Версия для слабовидящих
воронежский областной центр народного творчества и кино

воронежский областной центр народного творчества и кино

государственное бюджетное учреждение культуры воронежской области
департамент культуры воронежской области

Традиционный женский костюм села Левая Россошь Каширского района Воронежской области

Автор: Толкачева Светлана Павловна, главный хранитель ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей».

Технология изготовления костюма села Левая Россошь Каширского района Воронежской области является уникальной, так как отражает традиционную культуру «цуканов» – группы южнорусского населения, сохранившего в костюме архаичные компоненты. Бытующий в этом селе тип красной поневы с прошвой, ткань которой изготавливалась редким для воронежского края узором «кубики», туникообразный передник, декорированный закладным и ажурным ткачеством, специфический крой рубахи, отделка ее разными видами ткачества и вышивки, головной убор «збруга» создает неповторимое своеобразие костюма.

Женский костюм отличается выверенностью и единством декоративных элементов.  Особенно нарядны длинные рукава рубахи, выполненные разными техниками ткачества, украшенные вышивкой, узкими полосками из кумача и блестками. Красочный туникообразный передник, декорирован полосами ажурного и закладного ткачества с разнообразными орнаментальными мотивами. Отличительной чертой данного костюма является наличие красной поневы с прошвой, ткань которой изготавливалась редким для воронежского края узором «кубики». Сложный массивный головной убор «збруга», дополненный различными подвесками создают неповторимое своеобразие костюма.

Технология изготовления женской рубахи

Для изготовления рубахи использовали тонкое конопляное полотно шириной 37-40 см. Ткань была выполнена на ткацком стане полотняным переплетением. При таком способе применялись две подножки ткацкого стана, нити ткани располагались крестообразно, нить утка – перпендикулярно нитям основы.

Стан (верхняя часть) рубахи кроился из четырех кусков ткани. Передние и задние полотнища располагались посередине груди и спины, соединяясь короткими боковыми полотнищами. К полотнищам стана параллельно основе ткани пришивали прямоугольные «полики» размером около 15 х 38см, которые расширяли плечевую линию рубахи. Рукава, зауженные к кисти, вшивали в угол, образованный «поликом» и укороченным боковым полотнищем. Рубаху шили с большими треугольными ластовицами. «Полики» и верхние кромки полотнищ переда и спинки собирали на нитку мелкими складками, пришивали узкую обшивку из ткани.

«Полик» и две трети рукава рубахи украшали полосами закладного и ажурного ткачества, нашивками из лент и блесток. Разрез ворота отделывали широкой полосой ткани красного цвета, вышивкой красными нитями в технике «счетная гладь» и «крест».

Технология изготовления женской поясной одежды

Для изготовления полотнищ поневы использовали шерстяную ткань «кубиками» полотняного переплетения, которая образуется из красных и синих полос в основе и таких же в утке. Когда красный уток попадает на синюю основу или синий уток попадает на красную основу, получаются полутона. Поневу шили из трех клетчатых полотнищ и одного однотонного («прошва»). Ширина полотнищ поневы обычно составляла – 40-47см.

Вертикальные полотнища сшивали между собой (нить основы ткани была долевой) тонкой конопляной нитью швом «назад иголка» при помощи металлической иглы. В верхней части полотнища поневы пришивали к плетеному пояску. Низ отделывали тонким плетеным «пояском».

Техника изготовления передника

В селе Левая Россошь носили туникообразные передники с рукавами, которые со временем были заменены высокими передниками с грудкой.

Туникообразный передник изготавливали из одного полотнища ткани, перегнутого пополам по утку и сшитого по бокам до пройм. В месте сгиба ткани делали вырез для головы. Заднее полотнище было длинным, с разрезом по середине. В боковые швы передника иногда вшивали клинья. Рукава кроили из одного полотнища ткани, прямые с квадратными ластовицами.

Передник с грудкой шили из двух полотнищ ткани, присбаривая их в верхней части на обшивку, к которой пришивали узкие лямки. Сзади полотнища передника соединялись при помощи шнура или узкой полосы ткани, украшенной оборкой

Полотнища передника изготавливали техникой закладного и ажурного ткачества. Полосы закладного узора выполнялись красными и белыми нитями, узоры ажура – только белыми. Иногда передник декорировали вышивкой, оборками и нашивками из фабричной ткани.

Технология изготовления головного убора «збруга»

Головной убор состоял из нескольких частей. Основу его составляла кичка из сатинового или ситцевого чепца с прикрепленной к нему небольшой прямоугольной выгнутой пластиной (длина – 11-12 см, ширина – 4 см) с рожками в верхней части. Поверх нее надевали «сороку», которая выкраивалась в виде прямоугольной полосы ткани с треугольными боковыми частями. Для ее изготовления использовали хлопчатобумажную ткань с подкладкой из холста. На переднюю часть сороки («очелье») пришивали полоску золотного шитья или широкого позумента.

Технология изготовления пояса

Пояс для костюма изготавливали из шерсти. Бытовали как однотонные пояса, которые ткали на ткацком стане, используя две подножки, так и разноцветные пояса плетеные на дощечках.

Уже в 20 годы XX века традиционный костюм села Левая Россошь Каширского района Воронежской области стал вытесняться одеждой из фабричной ткани. Уникальная местная технология изготовления постепенно была утрачена. В настоящее время реконструировать старинный костюм, возможно только путем исследования музейных образцов и ранних экспедиционных записей.

20 Mar 2017

Обратная связь